COCINA CHARRA PALZA MAYOR DE LA GASTRONOMIA SALMANTINA

Los charros son los habitantes de una extensa zona del Transtormes camino de Portugal que, aunque hace tiempo abandonaron el lenguaje lígrimo que

enriquecía con giros originales el castellano, siempre se resistieron a

despe-dirse de los suculentos sabores de sus lumbres, fogones y cocinas

económicas alimentadas con carbón, cisco, leña, carrascos o dura madera de

encina, en los que los pucheros dormían aquella siesta ardiente durante

horas y horas para transformar unos modestos alimentos en auténticos

manjares de príncipes. Elisa Núñez investiga, saca a la luz y traduce al

lenguaje de hoy una serie de recetas de cocina perdidas en el tiempo o

simplemente silenciadas. Arturo González nos ofrece en un delicioso

abecedario de la cocina charra... y otras suculencias una serie de pistas

para ser amplidas por gastrónomos y todos aquellos que busquen fuentes con eco.





Al fuego de la leña de encina se arrimaban las ollas y pucheros del yantar

diario. Aquellos cocidos de garbanzos hechos a fuego lento durante las

interminables mañanas rurales. Un cocido compuesto por los pequeños y relucientes garbanzos de Pedrosillo el Ralo o de Gomecello, el tocino recién

cortado de las grandes hojas, el trozo de gallina, el morcillo (si había

«posibles») y el relleno son su miga, su huevo revuelto y el perejil. En

torno a la camilla se reunía la familia y comían el cocido, comenzando por

la sopa, todos en un plato y así, en el camino, se batían las cucharas para

lograr atrapar la mejor parte. Después, cuando vinieron tiempos mejores cada comensal ocupaba la parcela de su plato y una mano justa repartía las

viandas y evitaba los duelos.